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Hoi An: Hilfe, ich bin im Work-Life-Paradies!

„Könntest du dir vorstellen, länger in Hoi An zu bleiben?, hat meine Freundin Christiane mich gefragt, als wir es nach Wochen endlich wieder einmal schafften, uns via WhatsApp zu hören.

„Absolut“, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen, während ich von meinem Balkonfenster aus beobachtete, wie die Sonne hinter den Palmen unterging und der Himmel orange, rot und pink glühte.

An Christianes „Hmmmm“ konnte ich erkennen: Sie war nicht überzeugt.

Wobei, das ist Christiane nie, wenn’s um den indo-asiatischen Raum geht. Jede ihrer Reisen gen Osten endete bisher in einem Desaster.

In China bekam sie eine Suppe mit Maden serviert. Und sie schwört bis heute Stein und Bein, die Proteinbeilage sei nicht auf der Karte gestanden. Als in Shanghai ein Mann vor ihr in die Hocke ging, um auf offener Straße entspannt seinen Darm zu entleeren, war ihr der Appetit auf Land und Leute endgültig vergangen. Auch mit dem koreanischen Busan wurde sie nicht warm, nach ihrer Rückkehr beschrieb sie es als „die hässlichste Stadt der Welt.“ Und seit sie in Delhi Bekanntschaft mit dem Geschlechtsteil eines Exhibitionisten machte, ist auch Indien bei ihr untendurch.

Ich glaube, die Arme hat einfach unterwegs viel Pech. Bei einer ihrer letzten Reisen plumpste der Aufzug eines Hotels flotte 20 Stockwerke in die Tiefe. Mit Christiane drin.

Hoi An: Ich bin schockverliebt

„Hoi An ist zauberhaft“, jubilierte ich, um ihr Asien vielleicht doch noch schmackhaft zu machen.

Die 150.000 Einwohner Stadt in Zentralvietnam gilt als das Venedig Indochinas – wegen des Kanals, der sich malerisch durch die Altstadt zieht.

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Obendrein gibt es verwitterte, 200 Jahre alte Häuser. Und dass abends unzählige Lampions die Straßen in ein sanft-romantisches Licht tauchen, habe ich das schon erwähnt?

„Dann bleibe doch dort. Denkst du nicht, das täte dir gut? Vielleicht hätte dann deine Rastlosigkeit ein Ende. Du suchst ja eigentlich nur ein Zuhause in tropisch warmen Gefilden, das du nach deinem Geschmack einrichten kannst. Und wer weiß? Vielleicht findet sich, wenn du länger Halt machst, auch die Liebe.“

„In Hoi An regnet’s ab November drei Monate lang. Monsun-Zeit“, entgegnete ich und ignorierte den Rest von Christianes Kommentar.

Die Liebe – nun ja, das würde ich so schnell nicht lösen können.

Zufrieden seufzend kuschelte ich mich in mein Bett. Wieder ein Tag im Paradies vorbei. Call me a lucky bitch.

Reiseterrassen, Mangroven, Fluss: Hoi An hat alles.

Schöne Schilder gibt’s hier auch.

Schneiderträume und Arbeitsträume werden wahr

Seit zwei Wochen bin ich nun schon in hier und ich fühle mich wie in einem nicht enden wollenden Wachtraum, in dem sich die Vietnamesen – vor denen mich jeder gewarnt hat, weil sie angeblich Gauner sind – zauberhaft verhalten, das Essen großartig schmeckt und ich fast täglich neue Materialien kaufe, die 24 Stunden später in Maxikleider verwandelt sind. Sieben Kleider habe ich bereits anfertigen lassen, der großen Schneiderdichte der Stadt sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wo das gepäcktechnisch noch hinführen soll. Wenigstens hält mich das Arbeiten davon ab, noch mehr zu kaufen.

Ja, richtig gelesen. Ich arbeite nebenbei. Genauer gesagt schreibe ich Artikel für eine englische Website, die sich auf Hoi An-Stadttipps spezialisiert hat.

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Als Gegenleistung bekomme ich kostenlos die Unterkunft gestellt, das Ganze läuft unter „Volunteering“ und war von langer Hand geplant. Denn auf dieser Reise will ich nicht nur herumstreunen und mein Erspartes in Rekordzeit verblasen. Ich habe mir vorgenommen, hie und da ein bisschen tiefer einzutauchen, aber vor allem will ich mich nebenbei nützlich machen.

Hoi An Romantik. Blumen, verwittertes Gelb. Instagrammer juchzen hier.

Posen auf der Brücke in der Altstadt. Muss sein.

Was in der Theorie vernünftig klingt, sorgte in der Praxis allerdings erstmal für Bauchweh.

Soll heißen: Ich malte mir im Vorfeld die schlimmsten Szenarien aus, fantasierte von miesen Unterkünften und nervigen Volunteers, die sich wie Pfadfinder zusammenrotten, komische Lieder singen und unvorteilhafte Pluderhosen mit Elefantenprint tragen.

Das Ganze schien prädestiniert für Lagerkoller meinerseits zu sein.

Wenn man gewohnt ist, alleine zu reisen, wird man neurotisch und sozial inkompatibel.

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In meiner Panik arbeitete ich sogar mit der Besitzerin eines Boutique-Hotels in Hoi An einen Fluchtplan aus. „Sollte die Unterkunft nicht deinen Vorstellungen entsprechen, kommst du einfach hierher zurück, ich mache dir einen tollen Preis für drei Wochen“, gab sie mir mit auf den Weg. „15 Euro pro Tag, Frühstück inklusive.“

Ich fiel ihr um den Hals, die Frau war fantastisch.

Als das Taxi mich und meinen übergewichtigen Rollkoffer schließlich an der vereinbarten Adresse absetze, dachte ich erst, der Fahrer hätte sich an der Hausnummer geirrt. Eine Auffahrt mit Kopfsteinpflaster. Ein begrünter Innenhof mit Pool. Weiß getünchte Gebäude mit gepflegten Balkonen. Und ein geschmackvoll eingerichtetes Häuschen, das offenbar als Empfangshalle oder Rezeption diente. Letztere schien verwaist, niemand war zu sehen. Ich ließ mich auf einem Bänkchen nieder und rief am Smartphone meine E-Mails auf. Adresse? Korrekt. Auch mit Double-Check. Hmmm.

Sonnenuntergang von meinem Balkon aus. Magie pur.

Meine Unterkunft in Hoi An. Ich war positiv überrascht.

Work-Life-Balance – es gibt sie wirklich!

Minuten später brauste ein Motorrad heran und ein junger Rockabilly – Tunnel im Ohrloch, kurze Hose, derbe Turnschuhe und T-Shirt – stieg ab. Travis. Mein Chef. Ein britischer Fotograf, der seit einem Jahr in Hoi An lebt und mit dem ich hin und her geschrieben hatte, um die Sache hier zu fixieren.

„Travis, was ist das hier? Ein Hotel!?“, fragte ich nach der Begrüßung verwirrt.

„Ja. Das Hotel ist derzeit nicht in Betrieb. Der Besitzer hat es für unbestimmte Zeit dicht gemacht, weil das Haus nebenan abgerissen werden soll. Der Staub, der Dreck, das wäre nicht gut fürs Geschäft.”

Er ist ein Freund der Website-Betreiber, er stellt es uns kostenlos zur Verfügung.

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„Aber hier ist kein Staub und Dreck. Das Haus nebenan steht noch.“

„Das ist Vietnam. Keiner weiß, wann die Abrissbirnen wirklich kommen. Das geht seit Monaten so.“

„Und alle freiwilligen Schreiber für die Website leben hier?“

„Ja“. Travis öffnete seinen Rucksack und warf mir einen Schlüssel zu.

Nummer 207. Zweiter Stock. 30 Quadratmeter Einzelzimmer mit Glasdusche, Kühlschrank und Balkon.

Dann deutete er in Richtung des Stiegenaufgangs: „Klopapier und Trinkwasser findest dort drüben. Nimm dir, was du brauchst. Es gibt einen Hausmeister, Jim, er kümmert sich um den Pool und den Garten. Wenn du frische Handtücher willst, gibt er dir neue. Einmal pro Woche kommt eine Putzfee und überzieht die Betten neu.“

Anschließend führte er mich durch ein leeres Restaurant – „unser Raum für die Redaktionskonferenz, wir setzen uns einmal pro Woche zusammen“ – und verabschiedete sich mit: „Viel Spass und schön, dass du da bist.“

Bis heute kann ich nicht so recht glauben, hier gelandet zu sein. Ich fühle mich wie in der 1990er-TV-Serie „Melrose Place“, nur ohne Heather Locklear und ohne Intrigen.

Derzeit residieren wir hier zu siebt.

Das Hotel teile ich mir mit Nicholas und Erika, einem reizenden, jungen Pärchen aus Florida. Sie drehen Videos für die Website, lachen viel, grüßen immer und haben eine ähnliche Aversion gegen Elefanten-Pluderhosen wie ich.

Peter, ein Mittfünfziger und Australier, bewohnt das Zimmer einen Stock über mir. Er ist seit vier Jahren auf Reisen, Hoi An ist seine 40.(!) Freiwilligen-Stelle, Ich mag ihn, Peter redet nicht viel und bleibt am liebsten für sich.

Und dann ist da noch Ellie, eine Koreanerin. Sie macht Übersetzungen, ist seit elf Monaten auf Reisen und die einzige Asiatin, die ich kenne, die gerne in der Sonne brät. Ellie würde auch als hawaiianische Prinzessin durchgehen, so tiefengebräunt wie sie ist. Wenn wir an den Strand fahren, bestellt sie sich als erstes ein Bier. Ach ja, ein vietnamesisches Pärchen mit Bulldoggen-Welpen gibt es auch noch. Die schreiben aber nicht. Sie sind mit dem Hotelbesitzer befreundet und genießen ebenfalls die Freuden der Gratis-Unterkunft.

Man kann Kontakt zueinander halten, muss aber nicht. Das kommt mir sehr entgegen.

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Neulich haben wir abends ein paar Flaschen Wein geleert und sind dann von meinem Balkon in den Pool gesprungen. Hausmeister Jim war nur semi-begeistert von der Aktion. Nicht etwa, weil er ein strenger Geselle wäre. Jim ist entspannt. Er hat auch nichts dagegen, wenn man Herrenbesuch zum Übernachten mitbringt. Ich glaube, er fürchtet eher, dass wir uns irgendwann beim Hechten vom Balkon die Zähne ausschlagen und er dann mit unserem weinerlichen Gejammer leben muss.

Mein Badezimmer ist dreimal größer als mein Bad daheim es war.

Dass ich es seit drei Tagen nicht wirklich benutzen kann, weil aus dem Hahn kein Wasser mehr kommt, Schwamm drüber. Das ganze Viertel kämpft mit Wasserknappheit, die Sommer hier sind zu lange und zu heiß, die Speicher der Stadt sind leer. Also spüle ich die Toilette mit Wasser aus dem Pool. Und dusche in dem einzigen Zimmer, das noch Wasser hat.

Jim lacht immer, wenn er mich im Bademantel durchs Hotel wandern sieht. Er gießt dabei die Blumen. Keine Ahnung, woher er dieses Wasser hat. Vielleicht will er einfach auch nur testen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.

Der Strand ist in Hoi An mit dem Fahrrad zu erreichen.

So viele kitschig schöne Ecken in der Stadt.

Ich kann tun und lassen, was ich will. Und arbeiten, wie ich will.

Einen Artikel pro Woche muss ich abliefern, das war’s. Große Stories, 2.000 Worte lang und alles auf Englisch, meistens arbeite ich zwei Tage durch, um die Pflicht erledigt zu haben, und zur Kür überzugehen.

Zum Strand – einem pulvrig, weißen Werbetraum – sind es fünf Kilometer, der Weg mit dem Fahrrad führt durch Reisfelder.

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Es ist so kitschig, das ich immer ganz beseelt grinsend dort ankomme.

Ich glaube, ich will von hier nicht weg.

Zumal mir mein Aufenthalt in Hoi An endlich Zeit gibt, über Vietnam zu reflektieren.

Das Land ist ein verrückter, wilder Kosmos, der meinem Hirn viel Futter gibt. Und wo wir schon dabei sind, meinen Magen nährt es auch.

Das Essen hier ist großartig. Ein Schlaraffenland. Wenn ich mich morgens aus dem Bett rolle, weiß ich nicht, was ich mir zuerst einverleiben soll.

Banh Mi, eines der knackig frischen Baguettes mit Salat, frischen Kräutern, Hühnerfleisch, Avocado und Fleischsauce?

Pho, die deftige Nudelsuppe, die hier jeder zum Frühstück isst? Die vietnamesischen Pancakes mit Shrimps?

Oder doch lieber Mi Quang, die lokale Spezialität aus Hoi An, gelbe Reisnudeln mit Fleisch, Brühe, Kräutern und Wachteleiern?

Dass die Vietnamesen sogar einen Gott fürs Essen haben – Ong Tao, den Küchengott – passt da nur ins Bild. Er ist dick und rund und trägt eine offene Robe, die seinen wohlgenährte Wampe kaum zu verhüllen mag. Ich fürchte, ich teile bald das selbe Schicksal. Vor allem, wenn ich weiter Kakao mit Ei löffle. Die Vietnamesen lieben Egg Coffee, sprich Kaffee, der mit einer aufgeschlagenen Creme aus rohem Eidotter, Kondensmilch und Zucker versehen ist. Ich mag keinen Kaffee. Aber Egg Cacao oder Egg Cola (abartig süß und abartig geil) schmeckt großartig. One minute on your lips, forever on your hips. Der Spruch stimmt leider.

Dank Anthony Bourdain der berühmteste Sandwich-Laden Hoi Ans: Banh Mi Phuong.

Seeigel auf einem Nachtmarkt.

Was Frisches zwischendurch gefällig?

Auf einer Pilzfarm. Sieht fast wie Kunst aus, oder?

Ahnenkult, neue Kleider und was fürs Herz

Obendrein stehe ich fast täglich in der Küche von Anhs Schwester, halbnackt, nur mit Unterwäsche bekleidet. Anh habe ich in meiner ersten Unterkunft in Hoi An kennengelernt, Sie arbeitete an Rezeption und verstand sofort, als ich nach einer Schneiderei-Empfehlung fragte. “Meine Schwester macht dir, was du immer du haben willst”, sagte sie.

Und zwei Sekunden später tauschten wir Instagram-Kleiderbilder und Ideen zu Schnittmustern aus. Fünf Kleider habe ich schon machen lassen. Und ich habe nicht vor, aufzuhören. Anh und ihre Schwester sind einfach unverschämt gut, so eine Gelegenheit lässt man nicht an sich vorbeiziehen.

Seit Anh überlege ich mir auch, ein bisschen aufmerksamer in Sachen Ahnen-Ehrerbietung zu sein. In Vietnam sind die Großeltern und Urgroßeltern mehr oder weniger heilig.

Auch wenn eine Familie nicht buddhistisch oder gläubig ist, fast alle Vietnamesen errichten im schönsten Raum des Hauses einen Schrein für ihre Verstorbenen. Dort sind Fotos von Oma und Opa aufgestellt, ihnen werden tägliche Opfergaben dargebracht. Mangos. Bier. Zigaretten. Was die lieben Leute bei Lebzeiten eben gerne mochten. „Deine Wurzeln sind deine Zukunft, sie machen dich stark“ hat Anh mir eingebleut und mich gleichzeitig vom Gehsteig wegzogen, wo ich drauf und dran war, mir an einem Mini-Ofen die nackten Waden zu verbrennen.

Auf der Straße findet man oft kleine Schreine. Zu speziellen Mondzeiten werden aufwändig gefertigte Häuser, Autos, Handies aus Papier verbrannt, um den Verstorbenen ein komfortables Leben im Jenseits zu bieten.

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Manche Vietnamesen verschulden sich sogar für die Papierkunstwerke für die Ahnen.

Eines der vielen Kleider, die Anhs Schwester für mich gezaubert hat.

Weil’s so schön ist: Am Kanal in Hoi An.

Und ich glaube, ein klitzekleines bisschen bin ich auch in Hoi An verschossen, weil ich hier einen Mann getroffen habe, der mein Herz zum Hüpfen gebracht hat. Wir haben uns online kennengelernt – er ist auf Urlaub hier. Und bevor jemand was sagt: Ja, ich weiß, ich weiß, das ist nie das beste Vorzeichen. Weil er halt gleich wieder die Koffer packt und weg ist. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vielleicht erzähle ich ja demnächst mehr über ihn. Oder nicht. Das Leben wird es zeigen (Soviel vorweg: In meinem Buch Für alles um die Welt steht mehr über ihn …